Александр Алиев
ДАЛЕКО ЛИ ДО ТАЛЛИНА?
|
ПОЧТИ ТРИ СОТНИ ЛЕТ ПРИБАЛТИЙСКИЕ ЗЕМЛИ составляли неотъемлемую часть нашего государства — сначала как северо-западные губернии обширной и могучей Российской империи, потом как "братские" республики в составе не менее обширного и по-своему могучего Советского Союза. Еще не так давно отправиться в Прибалтику в отпуск на поезде или на машине для московской интеллигенции считалось делом совершенно привычным. Я не говорю уже о ленинградцах: Ригу или Таллин отделяют от Северной Пальмиры какие-нибудь пять-шесть часов езды, и вояж в эти города был одним из способов провести выходные. А уж поглядеть там всегда было на что, поверьте! Недаром столицы Эстонии и Латвии облюбовали наши кинематографисты: ведь если действие фильма происходило в Европе, таллинские и рижские старинные улицы и площади подходили для натурных съемок как нельзя лучше.
В советские времена мне довелось побывать в Таллине один только раз — вместе с родителями, и уже тогда меня поразила его непохожесть на Москву и на другие русские города.
Много воды утекло с той поры. Ушел в небытие СССР. Прибалтийские республики объявили о своей независимости. Теперь это настоящая заграница, и так просто туда уже не попадешь. Впрочем, было бы желание, были бы возможности… И вот в конце минувшего лета я собрался "по прежню следу" в старый добрый Таллин. Как-то он встретит меня ныне?
Да, Эстония стала совершенно европейской страной, хотя бы по внешним приметам. Но, разумеется, подлинный дух Таллина можно ощутить только в Старом городе. Там будто по мановению волшебной палочки "застыло" средневековье. И вот парадокс: место, целиком сохранившее историческую планировку XV столетия и множество бесценных архитектурных сооружений, этот Старый Таллин, включенный в список мирового наследия ЮНЕСКО, занимает сейчас менее одного процента всей территории эстонской столицы. И его можно обойти за три часа.
Малая крепость, или Вышгород (Toompea) — фрагменты бывшего рыцарского замка, воздвигнутого в XIII-XIV веках на месте древнего городища. Здесь всегда находилась цитадель власти. После датчан и рыцарей Ливонского ордена отсюда правили городом и эстонскими землями шведские наместники и (уже из построенного на месте одной из стен дворца) российские генерал-губернаторы. Заседал парламент так называемой буржуазной Эстонии и Верховный Совет Эстонской ССР. Ныне же тут располагается парламент Эстонской республики. Над угловой 48-метровой башней Вышгородского замка Длинный Герман полощется черно-сине-белый триколер независимого государства. Подъем и спуск флага происходит под звуки национального гимна.
Вокруг замка сложилась небольшая сетка улиц и площадей — в прежние времена обиталище рыцарей, дворянства и духовенства. С видовой площадки в конце улицы Kohtu открывается чудесный мало с чем сравнимый вид на серо-голубую гладь Финского залива и на Нижний город (Большую крепость) с его остроконечными готическими шпилями церквей, черепичными крышами домов и, конечно же, сохранившемся с XVI века участком городской стены. Когда-то Таллин был одной из самых неприступных крепостей в Северной Европе. Сейчас уцелело два километра этой самой стены и двадцать шесть оборонительных башен, увенчанных ярко-красными шатрами и забавными жестяными флюгерами в форме петуха, попугайчика и т.д. Вон башня Нейтситорн, что служила тюрьмой для неверных жен и девиц легкого поведения, вон, немного левее, необычайно приземистая Толстая Маргарита, а вон и самая высокая и мощная, предназначавшаяся для размещения артиллерийских орудий, Кик-ин-де-Кек. Согласно легенде, название последней (в переводе "Смотри в кухню") связано с тем, что с ее верхнего яруса отлично наблюдалось, какие блюда готовят на обед хозяйки.
…Ратушная площадь. Центр Нижнего города. Здесь высится наиболее стильное среди всех староталлинских зданий — Ратуша, или магистрат, выстроенное более шестисот лет назад, и недавно капитально отреставрированное. С карниза главного фасада мне приветливо "осклабились" два позеленевших от времени дракона в золотых коронах. А с верхушки башни заговорщицки "подмигнул" усатый человечек в доспехах, с мечом и знаменем. Ба, да это Старый Томас — солдатик-флюгер, главный символ Таллина! Привет тебе, бессменный страж города!
Мелодичный перезвон часов, разнесшийся по площади, напомнил мне, что недалеко отсюда находится церковь Святого Духа (Puha Vaimu). Южный фасад ее украшен большими круглыми часами с ярко расписанным циферблатом. Очень напоминают те, что находятся в Праге (если кто видел). Внутреннее пространство храма невелико и довольно аскетично по оформлению. Однако здесь можно увидеть потрясающей красоты деревянный многостворчатый алтарь. Его исполнил по заказу таллиннского магистрата известный немецкий мастер Бернт Нотке в 1483 году. Это самое ценное в Эстонии произведение готического искусства. Впечатляет также деревянная висячая кафедра XVI века, сплошь покрытая резьбой и скульптурами. Кроме того, в Puha Vaimu сохранился самый старый из городских колоколов.
У церкви Святого Николая (Niguliste) интересная и довольно трудная судьба. Заложенная в начале XIII столетия на средства немецких торговцев с острова Готланд и посвященная покровителю моряков и купцов, она много раз достраивалась и перестраивалась. Церковный приход закрылся еще в 1939 году, в 1944-м же, при взятии Таллина советской армией, Niguliste была практически полностью разрушена. Ее восстановление длилось более тридцати лет, теперь церковь вновь открыта, но уже как музей. Среди экспонатов особый интерес представляет аллегорическая картина уже известного нам Бернта Нотке "Пляска смерти".
С Niguliste связана одна мрачноватая история. В подвале-усыпальнице церкви почти два столетия покоилась мумия генерал-фельдмаршала герцога Шарля де Круа. Этот человек служил в австрийских и польских войсках, а после и в русских. В ноябре 1700 года под Нарвой сдался вместе со своими полками в плен шведам. Поговаривали об его измене Петру I. В 1702-м герцог умер в Ревеле (Таллине) в глубокой бедности и обремененный долгами. Утверждают, будто бы кредиторы не позволили его хоронить. Уже в начале XIX века по распоряжению эстляндского генерал-губернатора маркиза Ф. Паулуччи останки де Круа были выставлены на всеобщее обозрение под стеклянным колпаком. Вот что сообщает известный русский историк Д. Бантыш-Каменский: "черты лица явственны; тело высохло, отвердело; на голове сохранился большой парик с длинными волосами; на теле часть рубахи; на руках перчатки; на ногах шелковые чулки, несколько уцелевшие. Черный бархатный плащ, испортившийся от времени, накрыт другим одинакого достоинства… Причиной сохранения тела герцога Круа полагают свойства цемента, связывающего камни церкви Св. Николая, равно, что оно было поставлено туда во время сильного январского мороза". Лишь в 1897 году тело предали земле. Вот такие повороты судьбы.
…Ныне в Таллине, кажется, ничто уже не напоминает о советском периоде его истории. Но влияние России, русского духа в различных его проявлениях в Старом городе ощущается постоянно — никуда от этого не деться. В толще стен башни Кик-ин-де-Кек вы увидите застрявшие со времен Ливонской войны ядра артиллерии царя Иоанна Грозного. В течение десяти лет обер-комендантом крепости Ревель был талантливый военный инженер и артиллерист генерал-майор Ибрагим (Абрам) Ганнибал — легендарный арап Петра Великого, прадед Александра Пушкина. Сохранился дом, где жил в ту пору Ганнибал, а также Преображенская церковь, где он венчался вторым браком со шведкой Христиной фон Шеберг. В Ревельском уезде "арапу" принадлежали две мызы: Карьякюла и Рахола.
Одно из старейших сооружений Таллина — Домский (Девы Марии) кафедральный собор, или Domkirche, на Вышгороде — является еще и усыпальницей многих выдающихся людей, среди которых наши флотоводцы: адмирал С. Грейг, неоднократный победитель турок и шведов; адмирал И. Крузенштерн, уроженец Эстонии, первый русский кругосветный мореплаватель. "Римский" саркофаг над могилой Грейга выполнен по рисунку архитектора Д. Кваренги прославленным ваятелем И Мартосом. Славные Андреевские стяги осеняют место последнего приюта обоих адмиралов. А вот еще надгробие. Здесь покоится флигель-адъютант императора Александра I граф Фердинанд фон Тизенгаузен, зять фельдмаршала М. Кутузова. Двадцатитрехлетний Тизенгаузен был смертельно ранен в 1805 году под Аустерлицем и послужил Льву Толстому главным прототипом при создании образа князя Андрея Болконского в "Войне и мире".
Колонны и своды храма увешаны деревянными щитами с гербами и девизами родовитого эстонского дворянства. Тут же указаны, естественно, их имена, чины и звания, перечислены заслуги на пользу Отечества. В числе "владельцев" подобных щитов — графы фон Палены и Бенкендорфы, бароны Дельвиги, Врангели, Беллинсгаузены. Один из Врангелей — Фердинанд — был, к слову, тоже адмиралом, путешественником и вдобавок основателем Русского Географического общества. В честь мореплавателя назван остров в Северном Ледовитом океане, а также горный массив на Аляске. Ну, а кто не знает "полярного" адмирала Фаддея Беллинсгаузена?
Едва ли не со всех точек города видны как бы парящие в небе купола православного кафедрального собора Святого Александра Невского — "соседа" Domkirche и самого большого церковного здания во всей Прибалтике. Массивная пожелтевшего мрамора доска с "ятями" — память о посещении храма императором Николаем II и его близкими в 1902 и 1904 годах. Рядом — икона с изображением последнего царя. Александро-Невский собор неразрывно связан с именем Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Именно он вскоре после войны готовил храм к новому открытию, долгое время служил здесь алтарником и ризничим. И здесь же был рукоположен в сан митрополита Таллинского и Эстонского. Возле этого храма (равно как и возле небольшой церкви Николая Чудотворца, в Нижнем городе) всегда толпится большое количество православных богомольцев.
Находясь в Таллине, вы никак не сможете миновать дворцово-парковый ансамбль Екатериненталь, или Кадриорг, что в переводе с немецкого и эстонского означает долина Екатерины. Это замечательное место находится уже вне стен Старого города. Известно, что Петру Великому нравился Ревель (именно так, напомним, назывался город до 1918 года), царь много раз бывал здесь и жил на тогдашней далекой окраине, в небольшом перестроенном домике. Позднее по приказу государя зодчие Н. Микетти и М. Земцов возвели двухэтажный летний дворец в стиле барокко и спланировали регулярный парк с аллеями, цветочными клумбами, мраморными статуями и фонтанами, причем царь лично посадил несколько каштанов. Вся местность была названа в честь супруги Петра царицы Екатерины. Тут останавливались во время своих визитов в город все наши императоры. Теперь Кадриорг — Художественный музей-заповедник. На третьем этаже дворца очень неплохое собрание картин русских живописцев: Коровин, Серов, Поленов, Левитан, Кустодиев, Юон и др.
"Призрак" русской литературы тоже постоянно витает над Таллином. Вспомним хотя бы замечательного писателя-декабриста А. Бестужева (Марлинского). В конце 1820 года он совершил давно задуманное путешествие сюда, и результатом его явилась не только объемистая книга путевых записок "Поездка в Ревель" (имевшая, кстати, огромный успех среди образованной петербургской публики и стимулировавшая всплеск интереса к экзотическим средневековым древностям), но и цикл так называемых "ливонских" повестей, лучшие из которых "Ревельский турнир" и "Кровь за кровь". Вспомним еще, что в разное время побывали в Ревеле родители и старшая сестра А. Пушкина, семейство Карамзиных, писатель и издатель журнала "Отечественные записки" П. Свиньин, И. Крылов, князь П. Вяземский, барон А. Дельвиг, Н. Языков, Ф. Тютчев, Ф. Достоевский, А. Блок, К. Паустовский. И вспомним, наконец, одного из лучших поэтов Серебряного века Игоря Северянина — вторую половину своей жизни тот провел здесь, в Таллине. И погребен в 1941-м на центральном кладбище города — Александро-Невском. На небольшой беломраморной плите высечены строчки:
Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!
…По городу этому можно бродить бесконечно, и на каждом шагу перед тобой словно оживает история. В Тоомпарке, раскинувшемся на месте полусрытого Шведского бастиона, грустит на камне бронзовая Линда — жена легендарного короля эстов Калева. На улицах Lai и Pikk сохранились почти в первозданном виде жилые дома и общественные постройки XV-XVI веков. Запрокинув голову, любуешься королевским взлетом шпиля колокольни церкви Святого Олафа (Oleviste) — почти 140 метров. Когда-то это было самое высокое сооружение во всей Европе! Если же вы одолеете каменную лестницу-штопор в узком-преузком "чреве" башни и глянете с крохотной смотровой площадки сначала на раскинувшийся внизу город, а потом сразу вверх на готическую иглу шпиля, уверяю вас — это будет самое сильное впечатление от Таллина. Огромная высота, под ногами не чувствуется опоры... В общем, дикий прилив адреналина вам обеспечен. Со всем этим сравнится, пожалуй, лишь зрелище вечерней Ратушной площади, сплошь залитой огнями подсветки. Феерическая картина!
…Ну все, пора остановиться. А то у меня получится не статья о поездке в Таллин, а целая книга, прямо как у Бестужева-Марлинского. И вот я, сидя у окна вагонного купе и поставив пред собою сувенирную фигурку Старого Томаса, размышляю: каков же итог моего вояжа? Давно уже я не получал такого удовольствия, просто бродя по чужому городу, который вдруг становится своим и любимым. В общем, до Таллина, несмотря на отдельные трения между нашими странами, по-прежнему не так уж и далеко. Это идеальный город, чтобы щедрой рукой "подарить" его любимому человеку. И в следующий раз я так и сделаю!
|
|