Алла Мережко __ ИТАЛЬЯНСКАЯ МОЗАИКА
Московский литератор
 Номер 10, май, 2008 г. Главная | Архив | Обратная связь 

Алла Мережко
ИТАЛЬЯНСКАЯ МОЗАИКА

     
     О ПОЕЗДКЕ ВО ФЛОРЕНЦИЮ МЕЧТАЛА ДАВНО. Всё как-то не получалось — то работы полно, то дела житейские… К апрелю сложилось. Правда, туров отдельно во Флоренцию не было, только вместе с Римом. Ну да ладно, пусть будет вместе.
     Италия началась в самолёте. Стюард с головой патриция на просьбу налить воды, не меняя вальяжной позы, величественным жестом показал на стеллаж с напитками. Прелесть!
     Знакомые по книгам пинии — вот они, на фоне вечернего сиреневого неба чернеют рваными зонтиками. Что это за церковь? "Новодел — десятый век" — пренебрежительно машет рукой представитель турфирмы. Рим! Вечерняя прогулка возле гостиницы: бомжи возле Термини (вокзала), и рядом — прекрасный ансамбль площади Республики и Санта-Мария дегли Анжели — церковь, встроенная в развалины терм Диоклетиана по последнему проекту Микеланджело. Это имя было со мной всю поездку и следующий день начался тоже с его работы — Моисей в Сан-Пьетро ин виколи устремленным вдаль взглядом отправил меня в путешествие по вечному городу.
     С погодой повезло. Апрельский Рим просторен и прозрачен, развалины императорских форумов вольготно разлеглись рядом с Капитолием и Траян на вывезенной из Египта колонне горделив и не смотрит на конного Виктора Иммануила. С площади Венеции через Капитолийский холм к театру Марцелло — предшественнику Колизея, к храму Аполлона и древнейшему рынку. Посмотрев на место, где было жилище Ромула, на первую Триумфальную арку и знаменитую маску истины в церкви с высоченной колокольней, одолела затяжной подъем на Аветин. Апельсиновый сад на вершине вознаградил за усталость солнечными шарами в зелени деревьев (в апреле!) и великолепным видом города с неспешным тёмноводным Тибром. Конечно, замочная скважина в воротах монастыря Мальтийского ордена — оригинальная рамка для купола Ватикана, но каменная скамья на площади после столь длительной прогулки более привлекательна. Этот день длился и длился. После обеда в ресторане на улице (в помещении не курят, буду есть только за уличными столиками) обнаружила место, которое стало любимым в Риме — площадь Навона. Недаром её облюбовали художники, уходить не хотелось, но впереди — Пантеон с могилой Рафаэля и знаменитый фонтан де Треви. Монетку в фонтан не бросила, думала вернуться к нему перед отъездом, но не получилось.
     На следующий день мы с моими славными попутчиками (супружеской парой из Москвы) решили пойти в музеи Ватикана, не дожидаясь плановой экскурсии. Напрасно нас пугали нескончаемой очередью. Очередь действительно была аж до собора Святого Петра, но прошли мы её меньше, чем за час. Зато потом не надо было бежать за гидом и мы вволю налюбовались намеченными заранее залом Рафаэля, Сикстинской капеллой Микеланжело и великолепным собранием живописи пинакотеки. После трёх часов возле шедевров собор Святого Петра не произвёл сильного впечатления. Очень большой и очень много скульптур на надгробиях. Казалось, прекрасная пьета Микеланджело забилась в уголок у входа, чтобы не быть задавленной мраморными колоссами. Потом глаза отдыхали на цветниках площади Испании, фонтанах, гармонии Санта Марии Маджори. Завтра — Флоренция.
     Комфортабельный автобус по дороге Солнца шёл плавно и быстро. Зеленые волны Аппенин тоже были плавными, настраивали на спокойный пофигизм. "Пожалуй, с меня хватит погони за впечатлениями. Я заразилась романской беспечностью и намерена впредь посиживать в какой-нибудь уличной кафешке, пить кофе и никуда не спешить", — эту мою декларацию спутники встретили недоверчивыми улыбками. В дальнейшем выяснилось, что они были отчасти правы. Полудрёма оборвалась неожиданно. Хотя гид говорил о средневековых городах по пути, но свифтовское государство Лапуту, присевшее на вершину горы, поражало воображение.
     Флоренция встретила дождём. Ещё раз убедилась: что Бог ни делает, всё к лучшему. Моя спортивная сумка выплыла по багажной ленте в аэропорту лопнувшей по шву, пришлось в Риме купить чемодан. В центре Флоренции на узких улочках туристическим автобусам места нет. Хороша б я была, вышагивая почти километр до гостиницы Медичи с тяжелой сумкой под проливным дождём. Теперь чемодан легко катился на колёсиках по тротуару, а я из-под зонтика с удовольствием глазела на приближающийся с каждым шагом флорентийский собор. Каменные кружева Санта-Мария дель Фьоре, золотые Врата рая баптистерия с десятью сюжетами Ветхого Завета, колокольня Джотто… В гостинице, конечно, не усидела. После просторного бежево-коричневого Рима бело-бежево-зелёная Флоренция звала на узкие уютные улицы и просторные площади c неповторимыми ансаблями. На площади Сеньории у палаццо Веккио поклонилась Козимо Медичи. У этого семейства слава неоднозначна, но мировая культура обязана его представителям за покровительство наукам и искусству, за галерею Уффици. Туда — послезавтра, в последний день, а сегодня — бродить по сказочному городу, помнящем Данте, Петрарку и Боккаччо, Леонардо да Винчи, Джотто, Микеланджело и Боттичелли, Макиавелли и Веспуччи и прочая и прочая…
     В этом городе просто нет некрасивых домов. И всё близко. Зайти в гостиницу переменить промокшую обувь и снова на улицы.
     Утром следующего дня, рассмотрев карту, отправилась в галерею Академии. В выступающих из глыб мрамора фрагментах напряженных тел рабов узнавалась рука Микеланджело и вот…
     
     Простите, равнины в снегу,
     Простите, Кижи и Таврида,
     Я глаз отвести не могу
     От мраморной кисти Давида.
     
     И сейчас, закрыв глаза, снова вижу набухшие вены и ноготь большого пальца правой руки, касающейся стройного бедра прекрасного юноши.
     После Давида буквально заставила себя осмотреть другие залы, но это был просто механический бездумный осмотр и ничего другого просто не помню.
     Пообедать решила на набережной Арно — накануне не дошла до реки. Ноги болели, но пошла кружным путём. Ну нет во Флоренции некрасивых домов! Вода в Арно зелёная, и можно было позавидовать байдарочникам. Вид на Понто Веккио был чудесным и обед казался вкуснее. Потом — на другой берег Арно к палаццо Пити. Сидя на парапете у дворца любовалась покатой площадью в лучах заходящего солнца. Сидела бы долго, но расположившиеся рядом шумные испанцы утомили, по Понто Веккио мимо ювелирных лавок и памятника Бенвенутто Челлинни вернулась на площадь Сеньории. Мои спутники осматривали церкви, а я берегла силы душевные для Уффици и снова бродила по улицам, любуясь цветниками в крохотных двориках.
     Утро. Галерея Уффици. Колени под синим платье мадонны Джотто, кажется, вот-вот шевельнутся; Филиппо и Филиппино Липпи манят переливами палитры; Венера и Флора Боттичелли нежны необычайно. "Благовещенье" Леонардо да Винчи невозможно забыть. Печален взгляд художника на автопортрете Рафаэля. Дальше Дюрер, Тициан, Караваджо, Венера Медицейская… Неужели я вижу это наяву?
     До отъезда было время и нельзя было не пойти в Санта-Кроче. В базилике этой церкви похоронены Галилей, Макиавелли, Микеланджело, Россини, в центре — надгробие Данте. Памятник Данте у входа громаден.
     Уезжать не хотелось, но ничего не поделаешь. В автобус и в Рим по знакомой уже дороге.
     Последний день в Риме. Утро началось с Микеланджело. Игра света в алтаре Санта Мария дегли Анжели была замечена ещё до знакомства с описанием. Потом — Сан Паоло. Простор и строгость колоннады придавлены роскошью потолка. Окна из тончайшего мрамора, каждое с неповторимым рисунком.
     Наполненность впечатлениями такая, что вместить что-то уже невозможно. Остаток дня использован для покупки сувениров. Утром в аэропорт. До свидания, Италия. Я приеду ещё. Обязательно.