Александр Алиев
ОДИН ДЕНЬ В КЛИНУ
|
Об этом подмосковном городке слышал, пожалуй, каждый образованный человек, и не только в нашей стране. Ведь здесь расположена подлинная культурная жемчужина — Дом-музей корифея русской музыки П. И. Чайковского. Уникальный заповедник, созданный благодаря двум замечательным людям — Модесту Ильичу Чайковскому, который всю оставшуюся жизнь посвятил служению памяти своего гениального брата, и преданному слуге композитора Алексею Софронову, — и сохранившийся практически нетронутым с 1893 года. Сюда, в деревянный двухэтажный домик на окраине Клина, где рождалась Музыка, и стремятся в первую очередь отечественные и иностранные туристы. Однако любознательному и одухотворённому путнику и помимо этого есть ещё на что тут взглянуть, хотя бы мельком…
ЛИСТАЯ ХРОНИКИ
Ранняя клинская история известна не слишком хорошо. Скромная крепость на живописном, высоком и крутом холме, с трёх сторон омываемом извилистой немноговодной речкой Сестрой, основана, по-видимому, в начале 1230-х годов Владимирским князем Юрием Всеволодовичем (сыном Всеволода II Большое Гнездо) как один из многочисленных пограничных пунктов. Затем Клин перешёл к выделившемуся из Владимиро-Суздальских земель Тверскому княжеству. В Никоновской летописи под 1317 годом мы найдём первое конкретное упоминание о городе: "...В лето 6825… князь Юрьи Данилович Московский с Кавгадыем и с многими татары и со князи суздолскими и со иными князи, и со многими силами поиде с Костромы к Ростову, а от Ростова поиде к Переславлю, и от Переславля поиде к Дмитрову, а с Дмитрова к Клину". Вообще, порубежный городок долго был предметом спора между Москвой и Тверью, пока на исходе XV столетия Великий князь Иван III Васильевич окончательно не присоединил его к своему государству вместе со всем Тверским княжеством.
В 1408 году клинчанам довелось пережить нашествие ратей золотоордынского темника Едигея, а в 1571-м город подвергли сокрушительному разгрому опричники Иоанна Грозного, который шёл через Клин "усмирять" Великий Новгород. Рассказывают, что царя на берегу Сестры встретили хлебом-солью, он же ночью велел "тех государевых изменников смертию казнить"! Ещё одно испытание на долю горожан выпало в период Смуты, но из него они вышли с честью — отразили все приступы поляков.
Новая страница в жизни Клина открылась в начале XVIII века, когда сквозь него пролёг столбовой тракт из Москвы в Санкт-Петербург. Указом Петра I от 25 января 1702 года в Клину был учреждён "почтовый ям", а жители скопом (равно как и обитатели окрестных деревень) повёрстаны в ямщину. И сей ямщицкий промысел наложил особый отпечаток на развитие местных ремёсел. Резко вырос спрос на кожи, хомуты, дуги, оглобли, колёса, появились кузнечные мастерские. Многие горожане занялись обслуживанием проезжающих — продавали, всё, что нужно в пути. Один за другим открывались постоялые дворы, лавки, склады муки, фуража и соли. Стремясь обеспечить наилучший контакт с дорогой, город вытянулся вдоль неё более чем на версту (примерно столько же было и в глубину) и, образно говоря, обратился исключительно в "средство ехать дальше". С 1781 года Клин становится уездным городом Московской губернии и получает собственный герб: в белом щите изображение скачущего по зелёному лугу всадника с почтовым рожком.
Важнейшее изменение здешнего бытия связано с открытием в 1851 году Николаевской железной дороги, соединившей обе российские столицы. В Клину строится по типовому проекту архитектора Р. А. Желязевича красивое и удобное здание вокзала I класса. Ямщицкое же дело постепенно приходит в упадок, и Клин превращается в захолустный город купцов и мещан. Промышленность здесь развивалась слабо: на рубеже XIX-XX веков имелось всего несколько незначительных производств — солодовенное, кожевенное, кирпичное, гончарное, кондитерское. Определённый хозяйственный подъём (организация текстильного, стекольного, чугунолитейного предприятий), наступивший после революции и НЭПа, был прерван Великой Отечественной войной и немецкой оккупацией Клина в ноябре-декабре 1941 года. Сегодняшний Клин свою индустриальную летопись с успехом продолжил.
ПРОГУЛКА СРЕДИ СТАРЫХ СТЕН
…Путеводители советского времени однозначно указывали, что кроме Дома-музея П. И. Чайковского, город Клин не сохранил никаких архитектурных памятников. Ну, или почти никаких. Действительно, в те годы они (особенно культовые здания) были так обезображены, что их и памятниками называть не приходилось. Сейчас обстоятельства, разумеется, изменились, и прогулка по старой части Клина способна доставить эстетическое удовольствие. Тем более, добираться до города не так уж и долго, каких-нибудь пару часов.
Практически все клинские "древности" сосредоточены на Советской (Соборной) площади и вокруг неё. Это территория так называемого кремля, хотя он никогда не имел каменных укреплений. Если вы приехали личным транспортом, то на развилке Ленинградского шоссе, вливающегося в город, нужно свернуть направо, на улицу Чайковского, которая и приведёт вас на место. А если прибыли электричкой, то прямо возле вокзала садитесь на маршрутное такси № 5 — оно следует как раз через старый город, а потом и к усадьбе Чайковского.
Среди гражданских построек площади обращают на себя внимание, прежде всего, Торговые ряды в русском стиле, сложенные из красного кирпича и декорированные кокошниками и башенками с флюгерами. Прежнее деревянное сооружение было уничтожено за один вечер пожаром 11 июля 1885 года. Огненный "дракон" наделал тогда много беды: полноценной пожарной команды в Клину ещё не имелось, и на тушение сбежались все обыватели, поливая водой — чтобы локализовать возгорание — соседние дома. В людской цепочке, растянувшейся с вёдрами от реки Сестры, находился и Пётр Ильич Чайковский. Московское и клинское купечество не могло смириться с утратой комплекса, ставшего символом здешнего предпринимательства, и выделило средства на строительство новых Рядов о два этажа. Их возвели в течение 1886-1888 годов по проекту архитектора С. К. Родионова. Нижние помещения заняли магазины, верхние — конторы купцов. Между корпусами для защиты от новых пожаров поместили мозаичную икону Николая Угодника. Относительно недавно ряды подверглись евроремонту, и теперь они буквально нашпигованы большими и малыми торговыми точками плюс различными конторами, ресторанчиками и кафе.
Напротив — светло-синее здание бывшей Почтовой станции (зодчий Н. А. Львов), где останавливался писатель и философ Александр Николаевич Радищев. Увиденная им тут сцена — слепой старец, отставной солдат, поющий песню об Алексие, человеке Божьем, — послужила сюжетом одной из глав знаменитой его книги "Путешествие из Петербурга в Москву". Впоследствии станция эта принимала и А. С. Пушкина, и М. Ю. Лермонтова, и Н. В. Гоголя, и А. И. Герцена, и Л. Н. Толстого, да, наверное, всех, кто следовал главным российским трактом. Потом тут обосновалось обычное почтовое отделение с телеграфом, в 1900-х годах появился телефон. Когда немцы штурмовали Клин — 21-23 ноября 1941 года — командующий 16-й армией генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский пытался отсюда руководить обороной города, звонил в Ставку И. В. Сталину, пока вражеская артиллерия не принялась бить по почте прямой наводкой.
Станционный ансамбль — главный корпус и два флигеля, образующие замкнутый четырёхугольник правильной формы, — сохранился целиком. По своему назначению здание используется и поныне. На фасаде — мемориальная доска в честь Радищева. Кстати, текст её содержит ошибку: на самом деле Александр Николаевич проезжал здесь в конце 1780-х годов, а в 1790 году, в сентябре месяце, его везли сей дорогой уже под арестом. Вытягивается, в принципе, такая любопытная мысленная линия между тремя памятными радищевскими досками: от петербургской Преображенской (Марата) улицы (дом № 14, теперь сильно изменённый, более десяти лет принадлежал Радищеву; там он написал и отпечатал своё "Путешествие") через Клин и до бывшего здания Московского губернского правления у Красной площади, в коем литератор содержался некоторое время перед отправкой в Илимский острог.
Езда твоя в Москву со истиною сходна,
Некстати лишь смела, дерзка и сумасбродна.
Я слышу, на коней ямщик кричит: "вирь, вирь!"
Знать, русский Мирабо, поехал ты в Сибирь.
Так отозвался о книге Радищева и о постигшей его каре Гавриил Романович Державин.
Клинские храмы. Они немногочисленны и почти неведомы широкой публике. Самой ранней и, пожалуй, самой ценной является церковь Успения Пресвятой Богородицы. По преданию, её заложили в 1572 году в память о сотнях клинчан, погибших от рук царских опричников. Прежде на этом месте стоял Успенский мужской монастырь (упразднённый при императрице Екатерине II), а церковь была его соборным храмом. К небольшому одноглавому сооружению на четырёх столпах с угловыми арками уже в первой половине XIX века приделали трапезную и колокольню, а северный и южный фасады получили классицистические портики. Над куполом поставили дополнительную шейку с маленькой главкой.
В начале 1960-х годов церковь, обращённую в соляной склад, готовили к сносу. По инициативе местных властей московские специалисты составили "нужный" документ, согласно которому, здание якобы настолько было искажено позднейшими пристройками, что не представляет никакой исторической ценности. Но за храм вступился архитектор-реставратор Пётр Дмитриевич Барановский, большой подвижник сохранения русской старины. Его коллега Николай Николаевич Свешников провёл тщательнейшее исследование памятника, и затем под его руководством была организована реставрация, заключавшаяся в освобождении первоначальных элементов от наслоений XIX столетия. Сейчас церковь вновь возвратили верующим, а рядом выросла оригинальная звонница в духе древнего псковского зодчества.
Несомненный интерес представляет храм Воскресения Христова, ведущий свою "родословную" с Петровской эпохи, когда Клин был "ямом". Выстроено здание на средства прихожан в 1712 году в стиле "нарышкинского" барокко, правда, недостаточно развитого: слишком мелки окна, а стены как будто поглощены колоннами. Церковная колокольня — единственная вертикальная доминанта старого города. Сам же Воскресенский храм — в процессе капитальной реставрации: воссоздаются элементы наружного убранства, прежде всего, барабан с куполом и крестом, покрываются штукатуркой краснокирпичные стены. Двор вокруг почти уже полностью выложен декоративной плиткой. Ведутся и другие работы. Вскоре, надеемся, всё примет истинно благолепный облик.
Как итог: исторический центр древнего подмосковного города становится по-настоящему ухоженным, возрождается активная культурная жизнь, — это отрадно видеть. Снова повторим, что провести здесь выходной день — большое удовольствие. Времени, поверьте, хватит с избытком: и на посещение Дома-музея П. И. Чайковского, и на променад по улицам с заходом в Музей ёлочной игрушки и в Дом-музей А. П. Гайдара. Кстати, вот о Гайдаре. Решив обосноваться в Клину, писатель снял комнату в доме сапожника Матвея Чернышёва, а через месяц взял и женился на его дочери Доре. "Домик-крошечка в три окошечка", — ласково называл Аркадий Петрович своё жилище, в котором он провёл три года (1938-1941). Довоенный Клин с тихими, заросшими лопухами и одуванчиками улицами, с музыкой, звучащей в городском парке, гуляющими дачниками, соседскими мальчишками, заходившими в гости, вдохновил Гайдара на сочинение "Похода", "Дыма в лесу", "Судьбы барабанщика", "Чука и Гека", "Тимура и его команды", "Коменданта снежной крепости".
…Обязательно побывайте в Клину, полюбуйтесь местными архитектурными и природными видами! Ведь Клин — это не только мясокомбинат и пивзавод! Это частичка нашего славного прошлого!
|
|